Hornissen (Vespa crabro)


Das Nest hängt nur an einem Zapfen. Eine zu große Baum-Öffnung wird durch Lamellen (links) verengt. In Faulstoffen unter dem Nest leben Fliegenmaden.		Hornissen-Nistkasten aus Siebdruckplatten: Tür mit Scharnier und zwei Löchern, innen rauher Dachplatte, Sicherungsleiste(n) und 2 schrägen Bodenplatten.

Das Kurzportrait der Hornisse findet sich bei den übrigen Wespen. Die Art hat es schwerer als ihre kleineren Verwandten, u. a. weil ihr ein schlechter Ruf vorauseilt – auch unter Leuten, die nie bewußt eines dieser schönen Insekten gesehen haben. Hornissen legen ihre Nester, wie gesagt, in Höhlungen an; gerade Baumhöhlen sind aber sehr selten geworden, da viele Menschen es unüberlegt für selbstverständlich halten, alte Bäume zu fällen, wenn z. B. Höhlungen ihre Altersschwäche verraten. Sucht sich eine Königin dann alternativ eine Höhle in einem Gebäude, wird sie gleich zur Gefahr, selbst wenn dieses kaum benutzt wird. Wir sollten also Ersatz-Brutraum dort schaffen, wo sich niemand gestört fühlt:

Künstliche Nisthöhlen
Geeignete Hornissenkästen sind bei Schwegler oder Strobel erhältlich (siehe "Bezugsquellen" unter Nisthilfen), sie lassen sich aber auch relativ leicht selber bauen:
Brauchbar ist witterungsbeständiges Massivholz, lasiertes Multiplex (= wasserfestes Sperrholz) oder am besten witterungsbeständige Siebdruckplatten, wenn dieses später innen durch sägerauhe Holzplatten verstärkt wird, an denen sich die Insekten festhalten können. Der Kasten sollte eine aufklappbare Tür und ungefähre Innenmaße von 25 x 25 x 50 cm (B x T x H) haben; er kann auch etwas länger oder etwas breiter als tief sein – Idealmaße kommen ja in der Natur, speziell in verrottenden Baumstämmen, auch nicht vor. Was ihn von anderen Kisten vor allem unterscheidet, sind vier Merkmale:

Eine überstehende Dachplatte hält Regen vom Kasten fern – vor allem wenn das Dach schräg aufgeschraubt und mit Dachpappe geschützt wird.
Zwei seitlich angebrachte Leisten oder eine Stange im Inneren in der Mitte als Sicherung: Wenn immer mehr Arbeiterinnen bauen und das Nest schließlich eine stattliche Größe erreicht, sind die einzelnen Etagen zwar untereinander verbunden und somit ziemlich stabil; die ganze Konstruktion hängt aber immer noch an einem einzigen dünnen Zapfen! Wenn dieser Zapfen durch eine Erschütterung einmal brechen sollte, halten die Leisten oder die Stange(n) das Nest fest; sie werden übrigens einfach umbaut.
Ein Schlitz (oder Löcher) im Boden leitet Flüssigkeit ab, vor allem Fäulnisstoffe, dient aber auch als zusätzliche Fluchtmöglichkeit. Sinnvoll ist, auch die Bodenplatte schräg einzusetzen.
Zwei Fluglöcher (max. Ø 2 cm): Das obere führt die Königin schneller zum Bauplatz, unterstützt also die Erstbesiedlung; es wird später von den Tieren verschlossen. Das untere wird benutzt, wenn das Nest schon mehrere Etagen tief und am ersten Loch vorbei gezogen ist.

Handhabung
Hornissenkästen sollte man dort anbringen, wo dichte in lichte Vegetation übergeht: an den Außen- und Innenrändern (Lichtungen) von Laubwäldern, in Parklandschaften etc. Da der Anflugbereich frei von Ästen sein muß, sollte der Kasten ausreichend hoch (4 m) und an wenig exponierter Stelle angebracht werden, um Provokationen der Insekten durch uneinsichtige Menschen zu vermeiden; eventuell kann ein Stück aufgeklebte oder aufgenagelte Rinde das Objekt tarnen. Der Nistkasten sollte auch nicht baumeln und in freiem Gelände mindestens 100 m vom nächsten Hornissenvolk entfernt sein, um erbitterte Revierkämpfe zu vermeiden. Die Reinigung sollte ausnahmsweise erst im April erfolgen, um anderen Nützlingen der Insektenwelt ein Winterquartier zu bieten.


Ein Hornissennest wird Wespen-typisch von oben nach unten gebaut. Fotos: H. Sang

		Eine abwehrbereite Hornisse, eine Königin auf der ersten Wabenetage, ein Nest von unten gesehen, eine Wächterin am Eingang: vier ausgezeichnete Aufnahmen des Fotografen Konrad Schmidt. Weitere Fotos: www.hornissenschutz.de!

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Grabwespen